Макс Черницов – это звучит громко

Новая коллекция сезона «Осень-зима 2005/06» LA DOLCE ITA от MAX CHERNITSOV – стала первой громкой премьерой Российской Недели Моды. На дефиле известного пересмешника российской моды Макса Черницова зрители попали на съемочную площадку образца шестидесятых. Вместо подиума посреди зала расстилалась красная ковровая дорожка, громоздкая камера со скрежетом двигалась по рельсам, громко командовал в рупор режиссер, вокруг него суетились актеры и статисты, невозмутимый оператор вел съемку… Среди действующих лиц яркого шоу были звезда, критик моды, продюсер, дизайнер, а надо всей этой суматохой парил… незримый дух Феллини.

В зале яблоку было негде упасть. Многие зрители толпились у стен и в проходах. И все с восторгом встречали каждый новый выход моделей. Дефиле стало настоящим триумфом российского модельера, чье появление сорвало бурю аплодисментов. С последнего триумфального показа и начался наш разговор с Максом Черницовым. Почему он выбрал тему итальянского кино?

- Все действо было обусловлено и ограничено рамками недели моды, - пояснил Макс. - Надо четко осознавать, что любое дефиле – PR дизайнера. На неделе pret-a-porte я не мог себе позволить креативный показ, но скучный - тем более. Поэтому и использовал выигрышную тему «сладкой Италии», перенесенную на российскую почву. Ее основой стали бессмертные фильмы итальянского «неореализма». В коллекции три части и все об итальянском кино. В первой – «Марчелло и его любимые женщины» - я представил нарядный новогодний праздник с его ожиданием чуда. Во второй части использовал тему просыпающейся мужской сексуальности из детских воспоминаний Феллини. На фоне итальянской улицы из черно-белого фильма предстали уличные хулиганы в брюках-«дудочках» и укороченных мужских пиджаках в клетку. Итальянский футбол обыгран принтами с мячами на женском белье и пуговицами в виде мячей. Из тех же фильмов появился образ Кабирии Джульетты Мазины в меховой курточке, туфлях с гольфиками. А заключительная часть показа стала пародией на Голливуд, с его напыщенными людьми-павлинами. Отсюда гламур, павлиньи перья, галстуки-бабочки, меха, шелка, стразы. Завершила показ звезда в открытом перламутровом парадном платье, украшенном белоснежным мехом. Несмотря на всевозможные фишки, принты, детали, в целом была представлена удобная, универсальная, немного эксцентричная одежда из качественных тканей, трикотажа, меха, замши. Я знаю вкусы своих клиентов и понимаю, что это им понравится.

Для справки

Филолог по образованию, Макс Черницов ворвался в мир моды из далекого Магнитогорска и сразу громко заявил о себе. Главный редактор российского журнала Vogue Алена Долецкая отобрала фото его моделей для публикации. Журнал помог дизайнеру найти работу в столице в крупном PR-агентстве, ставшем для Черницова классной школой продвижения своей продукции. А после первого показа сезона осень-зима 2003-2004 годов на RFW коллекции “Ты знаешь, как меня любить” все тот же Vogue назвал дизайнера открытием и надеждой русской моды. С тех пор Макс Черницов из сезона в сезон не перестает удивлять мир.

- На семинаре профессор Парижской школы моды Годфри Дини отметил вас среди наиболее ярких участников недели и заявил, что именно сегодня у российских дизайнеров появился хороший шанс заявить о себе. А как вы сами оцениваете ситуацию?

- Ситуация в отечественной моде, на мой взгляд, сложилась странная. У нас нет векового, обкатанного пути, которым следует дизайнер на Западе. За 3-4 года наша мода шагнула от безликого советского ателье до креативного дизайнерского дома. Подвижки есть. Появилась теория. Но практики не хватает. Стажироваться молодым дизайнерам негде. Жизнь отечественных швейных производств непредсказуема: многие становятся банкротами, едва успев встать на ноги. Нестабильность российской индустрии моды – большая проблема, потому что делает наш бизнес непривлекательным для инвесторов. Дело не в отсутствии денег, а в отсутствии менеджмента. Поскольку мода – бизнес сложный, специфический, стремительно меняющийся, ей нужен интеллектуальный капитал. Создать модный бренд – не лес срубить. Но грамотных специалистов – менеджеров, конструкторов, PR-агентов, да просто швей катастрофически не хватает.

- Зато среди наших дизайнеров, как показала RFW, - немало блистательных звезд…

- Верно, звезды есть, но ситуация у каждого своя. На глобальном уровне все наши трудности идут от общей ситуации в стране. В нынешней России все отрасли, кроме сырьевых, в загоне. Государство могло бы нам здорово помочь. Имею в виду не деньги, а идеологию. У тех, кто принимает решения, не видно стремления подать русскую моду, как явление. Как это делают в Японии или Бельгии, где мода поднята на щит и приносит в бюджеты большие деньги. А мы разъединены и нет никакого общего ключа, способного открыть российской моде путь в мировой рынок.

- Таким ключом, судя по всему, становится RFW?

- Да, агентство «Артефакт» знает, как привлечь внимание к имени дизайнера, чем заинтересовать прессу. RFW из сезона в сезон поднимает планку, имеет свою стратегию и тактику, представляет, куда двигаться дальше. Я получаю от этих показов высокую отдачу: после дефиле появляется много откликов о наших коллекциях в отечественной и зарубежной прессе, есть новые контакты в бизнесе. Один из них – появление нашей торговой марки в ЦУМе.

- Сегодня вы – первый и пока единственный российский дизайнер, чья марка представлена в новом ЦУМе. Слышала, что ваши вещи там отлично продаются.

- Да. Специалисты ЦУМа грамотно подошли к подбору коллекции для продажи. Людям нравится моя демократичная дизайнерская одежда по доступной цене. Весенне-летняя коллекция на тему космоса вызвала настоящий ажиотаж у иностранных покупателей, для которых космонавт – герой и объект для подражания. Жаль, россияне стали забывать, что пионером в освоении космоса была именно наша страна.

- Похоже, склероз становится российской национальной болезнью. На Нделе моды было показано более семидесяти коллекций и ни одной - из отечественных тканей. Дизайнеры забыли, что есть российский текстиль?

- На самом деле, мы не видим отечественных тканей, пригодных для создания коллекций. У наших текстильщиков полное непопадание ни в модные тенденции, ни в востребованное временем качество. У них не найдешь модных принтов, рисунков, фактур. Российские производства всегда опаздывают. У них нет китайской мобильности. Вот и завоевываем рынок российскими моделями из итальянских тканей.

- Как же вы собираетесь работать на нашем рынке?

- Стоит задача: создать экономически оправданную дизайнерскую марку с крепкой производственной базой и коммерческой ценностью. В Москве мы продаем одежду с нашей маркой в разных торговых центрах и бутиках. К осени открываем магазин в Екатеринбурге. Начинаем осваивать регионы. Идет этап наработки партнеров. В обществе заметен интерес к российским дизайнерам - все больше людей готовы носить нашу одежду. И это правильно, этим надо пользоваться.

Валентина Охотникова

05 Мая 2005, 15:32 +115

Оставить комментарий

В комментариях запрещается использовать нецензурные выражения, оскорблять честь и достоинство кого бы то ни было. Главное требование: соблюдение действующего законодательства. Администрация оставляет за собой право, по своему усмотрению, удалять комментарии, в которых использованы гиперссылки на сторонние интернет-ресурсы. Не допускается размещать в комментариях рекламу товаров и услуг. Рекомендуется максимально лаконично излагать свои мысли. Администрация оставляет за собой право модерировать сообщения

Loading...